Helmut Newton (Хельмут Ньютон): эстетика провокации
Главное в фотографии для меня — вызов самому себе. Хельмут Ньютон.
Он родился в 1920 году в Берлине в состоятельной еврейской семье, международную славу обрел лишь в семидесятых. Вызывающе сильные и стильные, его фотографии отличаются смелыми и противоречиво-острыми сценариями, которые он создавал для своих моделей. Он фотографировал женщин сильными, сексуально хищными и активными. Мир его фантазий, такой реальный, наполняли портреты красивых, богатых и знаменитых.
Большую часть снимков Ньютон делал на улицах и в интерьерах, а не в привычных гладких фотостудиях. Его вдохновляли Эрик Саломан, немецкий фотограф-документалист, и Брассай, венгерский художник, скульптор и фотограф, с которым Ньютона связывала дружба.
Кроме того, вдохновение Ньютон черпал и в ежедневных газетах, снимках фоторепортеров и сообщениях передовиц. Его умение представить естественно и динамично самый тщательно спланированный снимок вызывает восхищение.
И все-таки главным источником вдохновения для Хельмута Ньютона была его жена. В 1973 он создал серию снимков, изображавшую ее в костюме Гитлера и модель Джерри Холл в образе Евы Браун.
«Всю мою жизнь главной для меня была печатная страница. Публиковать фотографии мне всегда было важнее, чем зарабатывать ими деньги». Хельмут Ньютон.
Знаковые фотографии Ньютона.
Женщина, смотрящая на мужчину Американский Vogue, 1975
Ньютон забавлялся противоречивой реакцией, которую вызывали его фотографии. Этот снимок — часть серии фотографий, снятых летом 1975 годла для американской версии Vogue. их публикация стала почти скандалом. Этот снимок стал знаковым, потому что впервые в истории на снимке открыто доминирует женщина. Сильная, уверенная, женщина сидит на софе, по-мужски раздвинув ноги и призывно глядя на мужчину. Торс мужчины обнажен, на снимке не видны ни его лицо, ни голова — только тень от нее рядом с рукой женщины, это и подтверждает его пол. Из-за этой намеренной неясности снимок стал одним из самых изучаемых в научной и искусствоведческой литературе.
Эльза Перетти, Нью-Йорк, 1975 Французский Vogue, 1976
Эльза Перетти — известный дизайнер ювелирных украшений, активно участвовавшая в модной жизни Нью-Йорка того времени. тогда, на террасе ее квартиры, при ярком дневном свете, и был сделан ее портрет. На ней костюм зайца «Bunny», созданный дизайнером Роем Холстоном и подходящий скорее для вечернего времени — отсюда и соположение дня и ночи на фото. Контрасты светотени четко вырисовывают формы нью-йоркских небоскребов одновременно создавая драматичность снимка и сообщая ему географическую реалистичность.
Синди Кроуфорд, американский Vogue, 1991
Супермодель Синди Кроуфорд смотрит на зрителя сверху вниз, стоя на центральной площадке перед зданием оперы в Монте Карло, помпезным сооружением в неоклассическом стиле. Она стоит, как герой вестерна, готовый выстрелить и смотрит прямо в глаза зрителю. Снимок был частью рекламной серии купальников для американского Vogue. Однако на снимке нет даже намека на пляж или бассейн — он и не нужен. Обстановка необычна, поза модели исключительно экспрессивна, идея снимка проста, а результат поражает.
Синди Кроуфорд однажды сказала: «Фотографии Ньютона обладают реальной силой. Они задевают за живое, их не забудешь, а это редкость».
«Я познакомилась с Ньютоном. Он сказал, что ему нравятся женщины на высоких каблуках. К счастью, в тот день на мне были туфли на высоких каблуках. Увидеть себя фантастической сильной женщиной с фотографий Ньютона — это, конечно, что-то». Сара Мауэр, редактор американского Vogue.
В семидесятых Ньютон выступил с идеей создания Машины Ньютона, особой студии, где можно будет делать фотографии без фотографа. Первоначальной целью было снимать моделей так, как они сами себя видят. Возможно, именно отсюда происходит сегодняшняя одержимость идеей создания снимков-автопортретов.
«Я создал эту фото-машину, с камерой, оснащенной мотором и таймером, работу которого модель могла настраивать сама. Зеркало за камерой позволяло модели видеть принимаемую позу. Перед каждым снимком подается звуковой сигнал, а затем срабатывает стробоскопическая вспышка. Вся система настроена на то, чтобы максимизировать напряжение и эмоциональность съемки и уловить пиковый момент каждой позы. Я тщательно объясняю систему моделям. Я говорю им, что они сами могут контролировать весь процесс, им решать, когда остановиться, вся ответственность за снимок — теперь их ответственность. Конечно, свет устанавливается профессионалами и на том месте, где модель должна находиться, ставится метка». Хельмут Ньютон.
Он всегда был больше, чем просто фотографом. Его влияние на мир модной фотографии сложно переоценить. Похожее мир моды испытал, когда Ив Сен Лоран выпустил на подиум женщину в предельно мужском костюме — смокинге, освобождая ее от непременной женственности платьев и юбок. Скандал тогда был громким.
Его эстетику называли порношиком. На взгляд радикальных сторонников феминизма, он был антихристом. Его работы приводили их в ярость, и на одной из выставок они в знак протеста залили их краской. Репутация провокатора закрепилась за Ньютоном после публикации первой из десяти серий его фотографий — «Белые женщины» — в 1976.
«В моем словаре искусство — грязное слово», — говорит Ньютон. Его работы созвучны творчеству сюрреалистов.
Он изображает женщин-амазонок, которые живут, спят и дышат, не снимая безупречного макияжа, тяжелых украшений и агрессивных шпилек — восхитительных женщин в дорогой одежде и экзотических местах — таков его воображаемый мир.
На его фотографиях — маргиналы, движимые фетишизмом встречаются с элитой общества в роскошных отелях и старинных ночных улицах. Декаданс, роскошь, привилегированность. Магия искусства Ньютона в его неуловимости, в сокрытии за тонкими намеками подлинного смысла фотографий — триумфа желания над реальностью.
Элементы жестокости и неясное ощущение угрозы и опасности несут в себе фотографии полуобнаженных, подчеркнуто чувственных женщин, снятых сзади. Револьверы спрятаны от любовников за спину, ожидая момента мнимой нежности, когда слепое доверие близости превращает мужчину в идеальную жертву.
В этом немалая заслуга принадлежит романам Чендлера и Спиллэна, которыми зачитывался Ньютон. Мужчины на его фотографиях почти всегда второстепенны — официанты, шоферы или простые зрители.
В роскошной обстановке лучших европейских отелей, голливудских квартир и средиземноморья разворачиваются драмы, причины которых неизвестны, а конфликт неразрешим.
БДСМ, вуайеризм, убийство, порнография, проституция — все эти мотивы использовались и развивались в его работах на протяжение всего времени его творчества. Модели представали в самом шокирующем виде — в ортопедических корсетах, инвалидных колясках, на четвереньках в собачьих ошейниках.
Вместе с такими фотографам, как Херб Ритц, Ирвинг Пенн и Ричард Аведон, Ньютон сделал из модной фотографии, прежде существовавшей лишь как статичное изображение модных тенденций, искусство — экспрессивно передающее настроение и представляющее сюжет.
В отличие от большинства современников, снимавших лишь знаменитостей, Ньютон чаще отдавал предпочтение малоизвестным моделям. «Хельмут явно демонстрировал свою любовь к высоким блондинкам в безупречных костюмам, на высоких каблуках. Он брал такую модель и показывал ее в какой-нибудь сомнительной обстановке — в наручниках или целующейся с другой моделью», — говорит Анна Уинтур, главный редактор Vogue.
Работы Ньютона часто ассоциировали и с творчеством таких фотографов, как Гай Бурден и Дебора Тербевилль — их снимки тоже находили возмутительными и неполиткорректными.
В 1998 году созданный Ньютоном билборд, рекламирующий чулки, был снят с Таймс Сквер. Изображение женщины в одних чулках, лежащей вниз лицом, сочли слишком откровенным.
Подростком он учился у немецкого театрального фотографа Ива, который тоже восхищался обнаженным женским телом. Однако в декабре 1938, когда Ньютону было 18, вскоре после Хрустальных ночей, ему пришлось бежать от нацистов. В интервью, которое он дал в 1996 он заявил, что это сильно повлияло на его художественную философию.
«Я хочу сделать чуть больше, чем дозволяет германская дисциплина и тевтонская натура». Хельмут Ньютон.
Он был жиголо в Сингапуре, потом переехал в Австралию, получил гражданство и в 1946 открыл в Мельбурне фотостудию. В 1948 он женился на Джун Браун, известной под псевдонимом Элис Спрингс.
В сороковых он работал сам по себе, в конце пятидесятых переехал во Францию. В Монте Карло у него был дом, где были сделаны многие из его снимков, однако зимы он всегда проводил в Шато Мармон.
Именно в Европе, работая для лондонского Vogue и Jardin des Modes, он стал известен своими вызывающими снимками. В 1963 он начал снимать для французского Vogue. после нескольких неудачных попыток впечатлить Дайану Врилэнд, редактора американского Vogue, он не оставил надежд на сотрудничество. Вскоре после увольнения Врилэнд, в 1971 году, на страницах американского Vogue появились снимки Ньютона.
Хельмут продолжал шокировать своими работами, но годы брали свое. В конце 1971 он перенес сердечный приступ. Эта и последующие госпитализации послужили толчком к созданию серии фотографий в больницах.
В 2003 году был основан Фонд Хельмута Ньютона — международная организация, созданная с целью сохранения и популяризации творческого наследия Ньютона и его жены Джун (Alice Springs).
В январе 2004 он погиб в автомобильной аварии, управляя своим «Кадиллаком». Ему было 83 года.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Пока комментариев нет
Оставить свое мнение